燃費測定は初めてです。
パワーチェックの時にスピードメーターの誤差は確認して、きちんと合っています。最初に満タンにした距離が１１３０８５マイル
燃料を入れたのが、１１３４５３マイル
走行距離　３６８マイル（５８８．８ｋｍ）です。
燃料を入れると１１４Ｌ入りましたので、
１リットル／５．１６４９１２２８０７ｋｍ　です。
↑↑解りにくいですね、

１Ｌ／５．１ｋｍです。
ちなみに長距離走行は、プライムワークス〜ツインリンクもてぎ の往復のみで、
その他は近所の通勤、コンビニ、銀行、吉野屋、マクドナルド、ビックママ 、
って感じです。５．１ｋｍどうでしょう？？

全然話は変わりますが、なんだかオーディオの音が悪いなぁ？
と思っていたら、右フロントのスピーカーが入っていませんでした。
？？何なんでしょう？
で、安いけど社外品のスピーカーを取り付けしました。
とてもいい音に感じます。。。満足です。

久しぶりのレポートです。約２ヶ月ぶりになりますね。

乗っていなかった訳ではありません、ほとんど毎日乗っていたのですが、
何も無かったのです。
追加したことと言えば、Ｉｐｏｄのケーブルを取り付けしたぐらいで、
レポートするような内容は無かったのです。
２ヶ月前からだと２５００ｋｍほど走行しているんですけどね。
最初からの予定で、エンジンを３５０ＴＢＩ　→　３８３ＴＢＩにする準備が整ったのですが、年末年始の休業の為に、載せ換えは年明け２００８年最初の作業となります。

今日はスターターモーターを交換しました。
問題なくスターターは回るのですが、ちょっとモーターが弱い気はしていたのです、バッテリーは新品なのに、特に冷えている時にはモーターの元気が無い感じで、
近いうちに回らなくなる様な気がしていました。
しかし、スターターモーターを外してみると、（写真の左の物）かなり新しい、
１年以内に交換した様な感じのするきれいなモーターです。
ＡＣ−ＤＥＬＣＯの物と並べて交互に回してテストをした所、全然回る音が違います、モーターの勢いが違います。
実際にエンジンに取り付けしてセルを回すと、単体テストよりもさらに音が違いましたね、エンジン載せ換えの時にはスターターモーターは新品にする予定でしたが、年末年始にどこかで回らなくなってしまったら嫌なので、交換しておいて正解だと思います。

エンジンがかからなくなってどこかで止まってしまい、レッカーなどで入庫する修理車の不具合箇所は、オルタネーター不良、フューエルポンプ不良、コンピューター不良、ディスビ、イグニッションコイルなどの点火系不良、等色々有りますが、
スターターモーター関係の不具合もとても多いですが、色々と有りますので、
ダメになってしまう前の点検で防ぐことは出来ますので、気になる方は見ておいた方が良いかも？

どの車にも当てはまる基本的な項目ですが、
・モーター本体の不良　（これはどうしようもないかな？）
・ソレノイド部分のターミナル緩み　（これも良くあります）
・バッテリーケーブルが古い、ケーブル内部の錆腐り
（ケーブルが細めでカチカチの物）
・バッテリーターミナルの腐食　（白い粉がでているヤツです。磨きましょう）
まあ、壊れていないのに、不安な部品を片っ端から交換していてはキリがないんですけどね。

ようやく３８３エンジンプロジェクト部品の用意が出来てきました。

レポート２６でパワーチェックをした結果も良く、調子の良いエンジンですが、
やはり、２トン以上の車体には非力で、高速道路の走行だと特に不満です。

そこで、高回転まで回してパワーを出すようなエンジンでは無く、

通常の走行で一番使う２０００ｒｐｍ〜２５００ｒｐｍのトルクアップを重視したエンジンにします。
シボレーのスモールブロックですが、ストローカーＫＩＴの３８３エンジンショートブロックは、２ｂｏｌｔメインキャップの１ｐｃシールクランクの物です。
町乗り用なのでＶＯＲＴＥＣヘッドを使い、圧縮比は高くなく、キャストのピストンを使います。

詳しいデータは後日また追加しますが、簡単に言うと、新品で出来るだけ安く、
ハイトルクで普通に乗りやすいエンジンを狙っている訳です。

コンピューターの書き換えもしますが、もちろん純正コンピューターを使います。追加の部品も使いますが、ＴＢＩはそのまま使いますので、
配線などはそのままです。
しばらくレポート追加していませんでしたが、これからネタが盛り沢山です。

昨年末に「これからネタが盛り沢山です」と、
書いたのですが、なかなか忙しくて作業は進んでいません。

お客様の車の修理が最優先ですので、
忙しくなると 自社の車は進まない物です。。。

なので、最近作業した訳では無いのですが、
リヤドアのスピーカーもやはり交換する事になり、
作業中の写真が出てきましたので、とりあえず、更新です。

安いスピーカーですが、やはり違いますね。

１３年前のスピーカーは腐ってます。

リヤは１７ｃｍのスピーカーです。

ようやく、オイルパンが付きました。

タイミングチェーン
オイルポンプ、スクリーン、
タイミングチェーンカバー
バランサー
オイルパン

と、とりあえずはここまでです。
インテークがノーマルＴＢＩとは、フィッティング等の取り付けが違う為に、
今の段階で取り付けしてしまうと、穴あけ加工等をする時に大変ですので、
仮合わせで、まだ組み付けはしません。

サバーバンも現在はシェビーバンのお客様に代車で出てしまっていますので、
作業出来ないんですけどね。
シェビーバンに乗っている人だから良いんでしょうけど、
ヴィッツとかの修理で代車がサバーバンだったら。。怒るでしょうね。
代車に出したら「買いたい」って言われました。
でも、「まだダメです」って言いました。
エンジン載せ替えて、しばらく乗ったら誰か買ってください。

あ。でもまだまだですね。

エンジンの次はミッションですから。。。。

お客様の修理作業が多くて、
なかなかエンジン載せ換えの記事が出来なくて申し訳ありません。
今日は、前から気になっていた「ドアヒンジピン＆ブッシング」の交換です。
アメリカ車はドアがとても重いので、ドアヒンジがダメになる事が多いです。
このサバーバンもヒンジピンとブッシュが少々減っていて、
路面の段差などでカタカタ異音が出る事もあり、
ドアの開閉時に少し引っ掛かりを感じる様になっていました。

ドアヒンジピン　￥３８００／１本
ブッシュ　　　　　￥８００／１個

フロントドア左右１台分で部品代は￥２１６００です。
交換工賃は￥２１０００ですので、
片側のドアで￥２１３００となります。

作業後の試運転の感想は、思っていたよりもボディーが上がった感じになって、
ビックリです。（元に戻っただけなんですけどね）
ドアの開閉もとてもスムーズになってご機嫌です。

それほど古くない車でも（１９９９ｙ位？）徐々に消耗している部品はあるので、
細かい部分が積み重なると、
古さを感じてしまうボディーになってしまうんですね。

カマロでも良くドアヒンジのがたの有る車がありますが、
ボディーの真ん中のドアで、ヒンジ２カ所と、
キャッチだけでドアは止まっているわけです。
その部分にがたつきがあると、ボディーがねじれてしまい、
ルーフの角からクラックが入ってしまったりするんですね。
２ドアの車はとてもドアが重いので要注意です。

ちなみに３ｒｄカマロのドアヒンジピンＫＩＴを交換すると、
部品代と工賃で６万円前後かかります。結構面倒な作業なんですよ。

ヘッドライトのバルブを交換しました。

ＲＡＹＢＲＩＧのホワイトサンダーＳです。

これよりも４８００Ｋとか４９００Ｋのように、もっと青白い物もありますが

これは４０００Ｋ（ケルビン）です。

結局このぐらいが一番見やすいかな？

あまり青くなりすぎると雨の日とかは見にくいんです。

そろそろエンジン脱着、載せ換えする予定なのですが、
その前に、ブレーキ部品の交換です。
日本に輸入されたほとんどのタホ、サバーバン、Ｃ＆Ｋ１５００は
ライトデューティー（７２００ＧＶＷ）のブレーキ仕様だと思います。
オプションコードラベルからだと「ＪＢ６」ですね。

レポート１７でスタンダードなブレーキメンテナンスを施して、
かなり良い感じになっていたブレーキですが、
ドライ路面でフロントブレーキをロックさせようと思っても、
なかなかブレーキロックしません。

そこで、ブレーキをヘビーデューティー仕様の純正部品で、
交換する事となりました。
８６００ＧＶＷ用で、主にディーゼルエンジン搭載車や、
Ｃ−２５００用の部品となります。

交換部品した部品は下記の通りです。

①　マスターシリンダー
ノーマルはピストン径が１−１／８インチですが、
ディーゼルエンジン搭載車用のブレーキマスターシリンダーに交換です。
これはピストン径が１−１／４インチとなります。
加工は要りません。そのまま付きます。

②　フロントブレーキキャリパー
これもＣ−２５００用を使います。加工は必要有りません。

③　ＥＡＲＬ’ＳブレーキホースＫＩＴ
これは通常のＣ−１５００用です。

④　リヤブレーキホイールシリンダー
これもＣ−２５００用です。加工は必要有りません。

⑤　フロントブレーキパッド
ＨＡＷＫ（ホーク）のＨＰ　ＳｕｐｅｒＤｕｔｙ
ヘビーデューティートラック用、トーイング用のブレーキパッドです。

サイズはキャリパーと合わせて、Ｃ−２５００用となります。
ブレーキ泣きも出ないで、冷えている時から良く効きます。

⑥　ブレーキフルード
ＷＡＫＯ’Ｓ　ＳＰ−４　

これは前回と同じです。
上記部品全部交換したわけですが、交換して試乗した感想は、
一度、ブレーキパッドに熱を加えて冷やした後に試乗したところ、
やはり、全然違います。
初期タッチもすごく良くなりましたが、容量アップした為に、
コントロールしやすいです。
ＡＢＳもちゃんと働いて、フロントブレーキロックします。

大型のブレーキローターやキャリパー使ったブレーキＫＩＴなどを入れれば、
とても効くようになるのは当たり前ですが、
町乗りだけで有れば、そんな物は必要ないですよね？
出来るだけ安上がりに、簡単に、加工も無くブレーキ性能のアップを考えたら、
こんな方法は如何ですか？
ブレーキローター、スピンドル、ベアリング、ボールジョイント、
等の交換は必要有りません。
しかし、全部交換する必要もなかったかな？とも思います。

・ブレーキマスターシリンダー
・ブレーキホースＫＩＴ
・ブレーキパッド
・ブレーキフルード

これだけ交換すれば、十分効きは良くなると思います。
ブレーキパッドはパッド面積は違いますが、
キャリパーに付くところは同じなので使えます。
当たり面積が少し大きいので、ローターの偏摩耗が有る場合は、
ローター研磨してから使った方が良いですね。

試してみたい方がいらっしゃいましたら、ご相談下さい。
お待ち頂いている間に作業出来ますよ。
部品代は下記の通りです。

・マスターシリンダー　￥３２０００
・ブレーキキャリパー　￥１６５００　×２
・ホイールシリンダー　￥６５００　×２
・ＥＡＲＬ’ＳブレーキホースＫＩＴ　￥２００００
・ＨＡＷＫブレーキパッド　　￥１５０００

ようやくインテークマニーホールドを取り付けしました。

ボーテックインテークなので、ノーマルのＴＢＩインテークとは
多少違うところがあるので、現車と照らし合わせて
加工部分の確認をしながらの取り付けです。

フロントアクセサリーブラケットは、
ストックの仕上げ済み部品を用意してありましたので、
最初から取り付けしておきます。
古いエンジンを下ろしてから分解して、きれいに仕上げていると、
エンジン積み込みまでに時間がかかってしまうので、
出来るだけ最初にやっておきます。

そういえば、ずいぶん前に遠方から来られたＣ−１５００のお客様で、
横浜に１泊されて、１日でエンジン載せ換えをして、
慣らし運転がてら帰られた方もいらっしゃいましたね。
追加部品が出てしまうととても無理な話ですが、
Ｃ−１５００やタホ、サバーバンの細かい部品も以外とストックしているんです。

今はこのサバーバンの作業をしている事もあって、
関係する部品も結構増えてます。
自社の車が壊れた時に部品が無いと、悔しいですから。。。
早く載せ替えてパワーチェックしたいんですが、
なかなか出来ないですねぇ。。もうちょっとです。
載せ換え始めたら、プライムボードに細かく経過を載せておきましょうかね？

下ろした調子の良い３５０エンジンの行き先が、
気になっている方もいらっしゃるようですが、
下ろしたら一度分解してどの様に組み直すか考えます。

いよいよエンジン載せ換えです。

写真はノーマルのエンジンルームです。

まあ、載せ換えしても派手になるのではないので、

変わりはあまり無いと思いますが。。。